Расчет оптимальной ширины гаража на один автомобиль в частном доме.

Что нужно учесть при планировании гаража

При строительстве пристройки для хранения автомобиля уделяется особое внимание, так как это долгосрочное решение. Перед началом работ учитываются все детали и нюансы. Планируя гараж, необходимо учесть не только размеры текущего автомобиля, но и возможные будущие приобретения. Важным аспектом является также ширина гаража.

Особенности, которые учитывают перед строительством:

• Габариты автомобиля.
• Тип ворот и их размеры. Заранее выбирает оптимальный вариант ворот. Для монтажа распашных моделей высчитывают дополнительное место для раскрытия ворот.
• Удобный въезд в гараж, совершение минимальных маневров. Также учитывают место для открытия дверей, багажного отделения и капота автомобиля.

• Дополнительное оборудование, место для хранения дисков и покрышек, наличие стеллажей. Полки оборудуют для хранения инструмента. Наличие этих мест планируют заранее и вносят в план пристройки, увеличивая размеры гаража.
• Холодное или отапливаемое помещение. В последнем случае учитывают место для коммуникаций. Если помещение будет отапливаться отдельно от основного отопления дома, оставляют дополнительное пространство для печи.
• Собственный рост и комплекция. Учитывают комфортное передвижение между стенами и авто.
• Смотровая яма. Эта часть необходима для ремонта автомобиля. Ширина и длина строения не увеличивается. Только углубляется.

Эти нюансы напрямую влияют на размеры строения. Кроме них, существуют другие важные факторы.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на проектировании и строительстве гаражей.

Делаем расчеты

Площадь гаража — основной его показатель. Конкретно от него зависит то, по какому предназначению будет юзаться постройка.

Обычный размер гаража 4х6 является безупречным вариантом. Он дозволяет расположить кар, обеспечить место полкам, а также обеспечивает вольными проходами меж ними.

Но ежели обычные размеры не устраивают обладателя, то он думает о том, как верно рассчитать площадь гаража на одну машинку. На самом деле, все чрезвычайно просто. Средняя ширина кара не добивается и 2 метров. Далее ставится вопросик о том, с каждой стороны ли будут места для хранения инструментария, и будут ли вообщем. В большинстве случаев их габариты не превосходят 0,5 метра.

Последующий вопрос: необходимо ли место для прохода людей с 2-ух сторон, либо же лишь с водительской стороны. В среднем, для того чтоб уютно передвигаться по гаражу, нужно порядка 0,5 метра места, меж стенкой и автомобилем.

Что касается длины, то ежели есть необходимость прохода впереди, то место остается тем же. Расстояние от ворот до кара можно бросить порядка 30 см. Этого будет предостаточно. Место для легкового кара в среднем нужно порядка 4 метров, для газели и джипа порядка 5,5 метров.

При строительстве можно прибегнуть к разным м: от кирпича и блоков до железного гаража. Все зависит от выбора владельца.

Стоит отметить, что у железного гаража есть преимущество перед остальными. Дело в том, что при внутренней площади, равной с постройкой из блоков, его наружный периметр существенно меньше за счет толщины стенок, что дозволяет сэкономить место участка.

Параметры гаража

Дополнительные возможности постройки

Во время эксплуатации гаража не ограничиваются стандартными функциями. Часто увеличивают возможности помещения. Это делают на стадии составления плана. Поэтому стандартный размер гаража на 1 машину будет увеличен.

Дополнительные возможности:

• Наличие мансарды. Иногда на втором уровне делают помещение для отдыха в летнее время.
• Зона отдыха. Увеличивают размеры гаража, чтобы сделать место для отдыха. Разделяют основное помещение с зоной отдыха перегородкой.
• Совмещение с мастерской.Учитывают габариты станков, столов, стеллажей и другого оборудования.
• Место для хранения других средств – велосипедов, колясок, садовой техники.

Иногда вместе с гаражом устанавливают другие постройки. Это делают для того, чтобы постройки занимали меньше места на участке. Проектируют совмещение с учетом требований безопасности.

Делаем прибавку

В гараже важен каждый сантиметр пространства. Проходы между полками и автомобилем не должны быть слишком узкими. При хождении туда-обратно можно случайно поцарапать машину. Четыре на шесть метров – идеальные размеры гаража.

Как рассчитать размеры гаража, интересуются многие начинающие автомобилисты. Ширина большинства авто составляет 1,8 метра, поэтому, решив приобрести даже самый габаритный транспорт, с размерами не прогадаете. Расход материала несущественно увеличится от прибавленного к стандарту метра, а дополнительное удобство гарантируется.

По одному метру с каждой стороны вполне достаточно, чтобы беспрепятственно выйти из машины, не испачкав одежду и не ободрав краску на дверце.

Длина авто в среднем составляет 4,5 м. Так что 6 метров достаточно, чтобы иметь доступ к капоту и багажнику. А вот высоту лучше сделать немного больше двух метров.

Нормативные требования

Перед строительством учитывают нормативные требования. Они могут внести корректировки в план гаража на 1 машину и его местонахождения. В этой сфере ориентируются на СНиП (строительные нормы и правила).

Особое внимание уделяют двум пунктам. Для возведения гаража разрешение не требуется (согласно п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ). Но, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств, следует уточнять в администрации.

Следующий пункт связан с противопожарной безопасностью. Так как гараж считается пожароопасным объектом, требования пожарной безопасности необходимо соблюдать. Эти правило относятся к расстоянию до других объектов.

Расстояние от забора до постройки, исходя из требований, должно быть больше 1 метра. Расстояние до других построек, находящихся на собственном участке и территории соседей – не менее 6 метров. Благодаря достаточному расстоянию, получится быстрей потушить огонь в случае возгорания, предотвратить переход пламени на другие строения.

Нужно соблюдать требования СНиП для собственной безопасности и предотвращения проблем с законом. В случае не соблюдения установленных нормативов пожарной безопасности, соседи могут направить исковое заявление в суд, чтоб добиться принудительного сноса постройки.

Основные требования к размерам гаражного помещения

Существуют несколько примеров гаража для машины, размеры которого представлены в таблице:

В первом варианте, места достаточно только для хранения автомобиля. Второй вариант предполагает свободное пространство в левой части гаража, для установки дополнительных полок или проведения обслуживания. Третий вариант предусматривает свободное место вокруг машины и отлично подойдет для комфортного проведения обслуживания и хранения запчастей. Последний вариант – это оптимальная планировка для будущего «авто дома» по сравнению с предыдущими версиями.

Нормативные требования

Органами государственных инстанций были созданы специальные нормативные акты, в которых прописаны определённые минимальные требования к параметрам будущего помещения. К сожалению, параметры современных автомобилей не всегда попадают под такие правила. Получается, требования, каким должен быть гараж являются не более чем рекомендациями.

Нормативы предусматривают такие параметры:

• Минимальная длина гаража от 5 метров;
• Расстояние от двери автомобиля до стены гаража не может быть менее 50 см;
• Высота помещения более 2,2 метров.
• Минимальная ширина гаража от 2,3 метра;

Подсказка: В нормативных требованиях указаны оптимальный, на 1 машину, размер гаража в условиях отдельного расположения постройки от жилых помещений и предназначенной только для хранения авто. Основные размеры гаража для машины, а именно его длина и высота были рассчитаны, отталкиваясь от параметров автомобилей производства СССР.

С уверенностью можно сказать, что современные зарубежные автомобили в такое помещение войдут с трудом. Это также может касаться и более новых отечественных моделей, комфортное хранение и обслуживание которых, может стать под вопросом.

Оптимальные параметры гаража

Итоговые размеры строения зависят от многих факторов, которые учитывают перед строительством. Часто обращают внимание на оптимальные размеры гаража на 1 машину, чтобы взять их за основу. Под этими параметрами не подразумевают минимальные значения.

Пример расчета для стандартных размеров средних автомобилей:

• Ширина. У автомобилей средних размеров она находится в пределе 1,7 м. К этому значению добавляют 1 м. Это расстояние оставляют для комфортного заезда, передвижения и безопасного открытия дверей. Получается 2,7 м. Часто округляют до 3 м.
• Длина. Берут среднее значение в 5 м. и прибавляют 1,5 м. Перед автомобилем оставляют 0,5 м. Для удобного открытия багажника оставляют 1 м. за машиной. Получается 6, 5 м. Если перед автомобилем планируется установка стеллажа, добавляют еще 0,5 м. В итоге получают длину гаража в 7 м.
• Высота. Исходят из нескольких особенностей. Берут высоту самого высокого члена семьи и прибавляют 0,5 м. Если рост водителя ниже открытого багажника, то исходят из второго варианта. Прибавляют минимум 0,2 м. к высоте открытого багажника (считается от земли). Итоговая высота гаража должна быть выше высоты автомобиля минимум на 0,2 м. Этот параметр увеличивают, учитывая возможную покупку более высокого автомобиля.

В примере были использованы внутреннее расстояние. Не учитывалось дополнительное место для личных нужд и толщина стенок гаража.

Размеры легкового автомобиля

В разных странах существует своя классификация, которая не имеет отношения к производителям. Легковое транспортное средство – это автомобиль для транспортировки от 2 до 8 человек. Его вес не более 3500 кг для РФ и 3904 кг – для США. В РФ используется европейская классификация габаритов автомобилей. Например класс А – это малолитражные легковые автомобили с шириной до 1,6 м и длиной – до 3,6 м. Крупным считается транспорт класса F. Его характеристики: длина — от 4,6 м, а ширина – от 1,7 м.

Материалы для возведения сооружения

В строительстве гаражей используют разные материалы. Также, рассчитывая параметры будущей постройки, учитывают толщину стен.

Используемые материалы:

• металл;
• бетон;
• кирпич;
• дерево.

Если для строительства выбирают дерево, то материал обрабатывают противопожарными средствами. Берут во внимание то, что гараж – пожароопасное сооружение.

Металлический гараж своими руками: инструкция по сборке, чертежи

В черте большого города в настоящее время обладать собственным гаражом для личного автомобиля – невероятная удача. А вот владельцам загородных участков не иметь надежного пристанища для машины – просто стыдно. Понятно, что те, кто посещает свои дачные владения время от времени, только в выходные, нередко ограничиваются просто стояночной площадкой, иногда дополняя ее лёгким навесом. Ну а те автовладельцы, которые проводят за городом большую часть времени или постоянно проживают там, просто обязаны соорудить настоящий гараж, чтобы защитить свою машину от осадков, пыли и грязи, разносимой ветром, птичьих «отметин» и т.п. Да и спать намного спокойнее, осознавая, что твой автомобиль находится под замком в укрытии.

Конечно, ничего по надежности не сравнится с капитальным каменным (кирпичным) гаражом, но дело это – достаточно затратное, процесс возведения – достаточно длительный, да и умение проводить подобные масштабные строительные работы есть далеко не у всех. Ничего страшного – вполне можно обойтись и более простым вариантом, построив металлический гараж своими руками. При качественной сборке и хорошо проведенном утеплении, он также станет для автомобиля вполне уютным «домом». Затраты в этом случае – значительно ниже, ну а базовыми навыками общестроительных, слесарных и столярных работ обладают, должно быть, подавляющее большинство российских мужчин.

Какой металлический гараж выбрать для постройки?

Этот вопрос важен с той точки зрения, что финансовые возможности у всех разные, и степень доступности того или иного металлического гаража – тоже.

А. Самый, наверное, удобный с точки зрения возведения, вариант – приобрести готовый заводской комплект, содержащий все детали, необходимые для сборки. Собрать такой металлический гараж своими руками, силами двух-трех человек, используя при этом только самые простые слесарные инструменты – гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, молоток и т.п., несложно и займет совсем немного времени. Безусловно, в том случае, если комплект действительно качественный, изготовленный на современном оборудовании, и все детали точно подогнаны одна к другой.

Подобные наборы для возведения металлического гаража обязательно сопровождаются подробной инструкцией по сборке, ответственный производитель дает гарантию на качество и подогнанность своего изделия. Удобство еще и в том, что можно «персонифицировать» заказ, то есть дать производителю точные размеры, которые соответствуют участку, выделенному под строительство, и потребностям хозяина. На сайтах некоторых компаний, которые занимаются изготовлением таких металлоизделий, часто имеются специальные встроенные калькуляторы – достаточно ввести габариты – и будет предложен оптимальный вариант конструкции.

Видео: сборка готового гаражного комплекта «Жигули»

Казалось бы – вот оно, решение проблемы! Но вот только, если посмотреть на нынешние цены, то желание приобрести такой гараж может сразу и пропасть. Большая удача, если удастся найти вариант тысяч за 70 ÷ 80. Как правило, гараж стандартного размера в базовой комплектации может стоить не меньше подержанного отечественного автомобиля, «зашкаливая» ценой за сотню тысяч. Понятно, что далеко не каждому среднестатистическому хозяину машины будет по карману подобное приобретение.

Б. Можно, конечно, пойти и другим путем: поискать объявления о продаже металлических сборных гаражей б/у– они встречаются в достаточно большом количестве. Цена здесь, конечно, уже пониже, но тоже бывает немалой, доходя порой до 40 ÷ 50 тысяч рублей. Но, кроме этого, покупателя могут ждать и некоторые другие «сюрпризы»:

— Обычно встречается формулировка «металлический разборный гараж б/у без места», и на нового владельца чаще всего возлагается еще и обязанность самому провести разборку и вывоз всех металлоконструкций. А вот разобрать бывает не так и просто – за несколько десятилетий эксплуатации крепежные элементы могут очень сильно проржаветь, а если применять «силовой метод» или резку, то велик риск деформировать детали.

— Следующее – металлические детали наверняка уже получили определенную деформацию просто «от времени», так как сказываются внутренние напряжения и так называемая «усталость металла». Значит, о точной подгонке их между собой уже можно забыть – наверняка при сборке возникнет масса проблем. Это, безусловно, повлияет и на общую прочность вновь собираемой конструкции.

— И, наконец, статистика показывает, что в этом сегменте рынка часто используются мошеннические схемы, когда злоумышленники продают старый гараж, на который у них нет прав собственности.

Таким образом, надо очень хорошо продумать все мелочи, прежде чем приобретать старый разборный гараж.

В. Наконец, подходим к варианту полностью самостоятельного изготовления гаража. Вот здесь уже все будет зависеть от возможностей и способностей хозяина. Он сам волен выбрать и приобрести по разумной цене материал для возведения каркаса. Не исключено, что некоторые детали можно будет изготовить из «старых запасов», оставшихся после постройки дома или дачи.

Есть возможность варьирования и с материалом для обшивки стен и кровли. Если гараж будет находиться под практически постоянным присмотром, то вполне можно ограничиться металлическим профнастилом. В случае, когда необходимо более надежное строение, применяю катанный металлический лист 2 ÷ 3 мм, что, безусловно, уже значительно дороже.

Важно и то, что хозяин сам планирует конфигурацию гаража, его размеры по периметру, высоту, тип крыши – все это позволяет точно «подогнать» свой проект под имеющиеся финансовые возможности. Если заводской гаражный комплект приобретается разом, то здесь ничего не мешает провести постепенное накопление необходимых материалов, чтобы уже затем приступить к постройке. Есть возможность самостоятельно определить и технологию возведения – будет ли это сооружение собрано резьбовыми соединениями, или же лучше применить сварку, если есть соответствующие навыки и оборудование.

Одним словом, почему бы не попробовать сделать все самостоятельно? Да, это, безусловно, сложнее, но при должном старании все должно получиться.

Основание для металлического гаража

Место для гаража, наверняка, уже определено, но оно требует соответствующей подготовки.

Первое – необходимо провести разметку, а значит, определиться и с точными размерами будущей постройки. Все зависит от того, рассматривается ли гараж в качестве узкого тесного бокса, позволяющего лишь загнать автомобиль и открыть боковую дверцу, или же там будут предусмотрены элементы «гаражного интерьера» — рабочий верстак, стеллажи или шкафу для запчастей и инструментов и т.п. Большинство хозяев, безусловно, изберет второй вариант,и в таком случае оптимальными видятся размеры 6 × 4 метра.

Высота ворот – от 1,8 до 2 м, с учетом роста хозяина, чтобы исключить травмирование головы.

Конструкция должна быть установлена на ровное и прочное основание. Оптимальным решение будет возведение специального фундамента. Больших нагрузок со стороны самого гаража не предполагается, то есть сильного заглубления не потребуется.

• Очень часто предпочтение отдают ленточному фундаменту. Ленту достаточно будет углубить в грунт на 200 ÷ 300 мм, высота цоколя и ширина фундамента– также порядка 200 мм. Такой вариант удобен тем, что уже после возведения гаража внутри можно дополнительной устроить смотровую яму или даже погреб, а затем уже произвести настил любого типа гаражного пола.

Рассматривать со всеми нюансами заливку ленточного фундамента в этой статье нет смысла – все это гораздо подробнее и понятнее изложено в специальной публикации портала.

• Другой часто используемый вариант – так называемы плавающий или плитный фундамент. В этом случае заливаемая монолитная плита становится не только основанием для гаражной конструкции, но и черновым полом, на который уже, в принципе, можно загонять автомобиль.

Какой бы тип бетонного фундамента ни использовался, его необходимо тщательно выровнять по горизонтали – это значительно облегчит дальнейшую сборку гаража. Заливку ленты или плиты рекомендуется проводить разово, в течение одного дня, чтобы добиться требуемой их монолитности.

Очень важный вопрос – заблаговременная установка и замуровывание в бетон закладных деталей. Это могут быть арматурные штыри диаметром 16 мм, выступающие над фундаментом на 150 ÷ 200 мм, или же применяют специальные закладные анкеры с резьбовой верхней частью. К этим деталям сваркой или резьбовым соединением будет крепиться нижний пояс (обвязка) гаражного каркаса. Таким образом, они должны быть установлены и очень точно позиционированы как минимум по углам конструкции, а если есть такая необходимость – и дополнительно по линии стенок.

• Иногда металлический гараж размещают и вовсе без фундамента, например, на уже имеющуюся заасфальтированную или забетонированную площадку. В этом случае крепления обвязочного пояса можно провести забивными анкерами.

• Еще одни вариант, когда гараж и вовсе не крепится к поверхности. Так, некоторые мастера устанавливают свою конструкцию на широкие полозья, изготовленные из трубы диаметром более 100 мм. С обеих сторон на полозьях делаются загибы из короткого отрезка трубы, установленного и приваренного под углом, или из отвода соответствующего диаметра. Такой гараж можно разместить на любой твёрдой площадке, например, на слой засыпанной и утрамбованной щебенки. Правда, внутри дополнительно придется делать полы из толстой доски, способной выдержать вес автомобиля. И кроме того, необходимо будет продумать въездную аппарель, так как ворота будут возвышаться над уровнем грунта.

Каркас гаража

Необходимые материалы и инструменты

Залог успешного строительства металлического гаража – это надежный и стабильный каркас. Материал для его изготовления может применяться – используют уголки, профильные прямоугольные трубы, и даже оцинкованные профили, которые обычно предназначены для гипсокартонных конструкций.

Все же, наверное, оптимальный будет применение профильных труб – у них, при относительно небольшой массе, отличные показатели прочности на изгиб, и конструкция получится надежной. Удобство их и в том, что может применяться как сварка, так и резьбовые соединения.

О конструкции каркаса. Здесь точные рекомендации давать сложно – все зависит от размеров постройки, типа крыши – односкатной или двускатной, материала обшивки и других параметров, в том числе и материальных возможностей.

В интернете очень несложно отыскать множество схем и чертежей, которые можно взять целиком или за основу. В настоящей же публикации будет рассмотрен процесс монтажа каркаса облегчённого вида, изготовленного из двух типов профильных труб. Предполагается, что у хозяина нет сварки или он не умеет ею пользоваться – вся сборка будет проведена на резьбовые соединения. Таким образом, необходимые инструменты – стандартный слесарный набор, рожковые и торцевые гаечные ключи на 10 и 12, электродрель со сверлом 6.5 мм, шлифмашинка с кругами для резки и шлифовки металла, шуруповерт. Одним словом – все то, что, как правило, есть в «домашнем арсенале» владельца загородного дома. Слишком больших физических усилий не потребуется, так что работу можно выполнить и одному, но все же лучше заручиться помощником, так ка предстоит монтаж достаточно длинных и громоздких деталей.

Схема строения гаражного каркаса представлена на рисунке:

Красными линиями показаны основные несущие детали. Для них использован трубный профиль 50 × 25 мм. Синий цвет – четыре рамы, укрепляющие кровельную конструкцию. Материал – тот же, 50 × 25 мм.

Зеленый цвет – дополнительные опорные стойки и поперечины. Для них можно приобрести трубу 40 × 20 мм. Из таких же труб изготавливаются и диагонально стоящие по углам боковых стенок затяжки – показаны коричневыми линиями. Это – дополнительный элемент, который может и не использоваться.

Итого для каркаса понадобится:

Отрезки трубы 50 × 25 мм:

— 6 м – 8 шт. (4 шт. – горизонтальные перекладины боковых стен);

— 4 м – 7 шт. (4 шт. – перекладины лицевой и тыльной стенки, 3 шт. – для основания фронтонных стропильных треугольников).

— 3 м – 8 шт. (для продольных сторон кровельных рам).

— 2 м – 12 шт. (4 шт. – угловые стойки, 8 шт. — вертикальные стойки и перекладины двустворчатых ворот).

— 2,1 м – 6 шт. (стропильные ноги).

— 1,9 м – 8 шт. (для поперечин кровельных рам).

Отрезки трубы 40 × 20 мм:

— 6 м – 2 шт. (дополнительные перемычки на боковых стенах).

— 4 м – 1 шт. (горизонтальная усиливающая перемычка тыльной стенки).

— 2 м – 8 шт. (усиливающие стойки на стенах).

Кроме того, потребуются болты М6 длиной 40 и 60 мм с шайбами, гайками, гроверами и т.п.

В ценах текущего, 2015 года такой комплект на металлобазе вполне реально приобрести за 10 ÷ 12 тысяч рублей.

Если все подготовлено, можно приступать к сборке каркаса.

Проведение монтажных работ

Иллюстрация	Описание технологической операции
	Все обрезанные по размерам доставлены к месту проведения сборки каркаса.
	Можно сразу проверить комплектность, разложим трубы по площадке в соответствии со сборочным чертежом. Если нет опасений, что их могут похитить, то будет удобно таи и оставить их разложенными по местам – меньше времени будет уходить потом на подбор нужных деталей.
	Начинается сборка боковых стенок. На стойки (синяя стрелка) крепятся перекладины, верхняя и нижняя. Сборка проводится с помощью болтов 6×60.
	Болт затягивается вначале, до полного окончания монтажа каркаса, пока на одну гайку. Затем, когда каркас будет собран и тщательно выверен по углам, можно будет произвести окончательную подтяжку с установкой контргаек.
	После закрепления на стойки верней и нижней перекладины ставится по центру между ними усиливающая перемычка. Есть нюанс – ввести шайбу и гайку внутрь трубы невозможно, поэтому приходится использовать другой способ. Можно пройти оба профиля насквозь, и взять болт подлиннее. Другой вариант – использовать кровельный саморез по металлу. При этом целесообразно делать сквозное отверстие только в верхней стенке верхнего профиля. В нижней стенке (показано стрелкой), а также на втором профиле отверстие делается или меньшего диаметра, или лишь намечается (ослабляется стенка для хорошего и надежного прохода самореза). Таким же образом устанавливается и центральная вертикальная опорная стойка, по центру конструкции.
	Когда обе боковины готовы (синяя стрелка), они связываются горизонтальными перемычками (красная стрелка). Так формируется общая, уже трехмерная конструкция.
	В общих чертах форма гаражному каркасу придана. Устойчивости ему пока явно недостаточно. Обязательно необходимо провести выверку прямых углов по каждой из сторон. Строительный уровень в данном вопросе нам не помощник – нет гарантии, что внизу строго горизонтальное основание. Оптимальный вариант – промер и сравнивание диагоналей – они должны быть одинаковы по длине. Зафиксировать прямоугольник можно, установив наклонные затяжки (показаны стрелками).
	Затяжка более крупным планом. Их установка, безусловно, повысит общую прочность конструкции, но потребует и дополнительных деталей – в размещенном выше перечне заготовок они, к примеру, не фигурируют.
	Придать каркасным прямоугольникам жесткость можно и с помощью косынок, вырезанных из металла толщиной в 2 мм. Их можно завести в соединительный узел, слегка ослабив винтовое крепление. Затем производится затяжка, выверка диагоналей, в косынке сверлятся по два отверстия по каждой из сторон, и она уже окончательно крепится к конструкции, надежно фиксируя угол.
	Переходим к сборке треугольников-ферм, которые создадут стропильные пары и своеобразные балки перекрытия. Здесь монтаж деталей внакладку не слишком удобен, так как возникнут сложности при дальнейшей обшивке фронтонов металлом. Лучше сделать вырез на одной из стропильных ног в коньковой части, а затем вставить одну в другую, зафиксировав окончательно болтом или же фигурной металлической накладкой.
	Подобным же образом поступают в месте соединения стропильной ноги с горизонтальной балкой. Шлифмашинкой делаются соответсвующие надрезы (показано стрелкой), а потом детали вбиваются она в другую и фиксируются болтом или саморезом.
	После того, как эти треугольники собраны, их устанавливают и крепят болтами на горизонтальные перемычки передней и задней стенок. На снимке хорошо видно взаимное сопряжение деталей – стропильной ноги и балки, вставленных друг в друга.
	Этот же соединительный узел в другом ракурсе – вид сверху. Затем такая же конструкция крепится и по середине продольных боковых стенок каркаса. Единственное отличие в том, что можно провести монтаж треугольника и по упрощённой схеме, внакладку – в данном месте это особого значения не имеет.
	Можно сразу заняться предварительной подготовкой к устройству ворот. Для этого к боковым стойкам самого каркаса на лицевой его стороне монтируются петли. К ответной их половине прикрепляется вертикальная стойка створки ворот.
	Сама конструкция гаражных ворот может быть различной. В данном случае показана простейшая схема – с двумя симметричными створками, представляющими собой прямоугольные рамы из той же профильной трубы. Затем, при облицовке металлическим листом или деревом и при утеплении они могут быть усилены затяжками или перемычками.
	Осталось довести до конца конструцию крыши. Для этого готовятся четыре рамы, которые встанут между стропильными ногами по обоим скатам. Чтобы все стороны рам были в одной плоскости (это необходимо для плотного прилегания конструкции кровли) соединение деталей делается не в накладку, а «в четверть», то есть вначале намечаются и вырезаются пазы …
	… а затем детали соединяются и фиксируются болтом.
	Собранные рамы (показана стрелкой) вставляются между уже стоящими фермами и крепятся к стропильным ногам болтами. Всего предстоит собрать и установить четыре подобных рамы.
	Так в итоге будет выглядеть соединительный узел в коньковой части фронтона гаража.
	По сути, сборка каркаса закончена. Правда, стоит сделать еще одно уточнение – на фотографии показана собранная конструкция, которая затем все же претерпела небольшие изменения. Речь идет вновь о наклонных затяжках. Эксплуатация такого каркаса показала, что слишком длинные (3 метра и даже 4 — сзади) горизонтальные пролеты – это не слишком удачное решение. Поэтому в конечном варианте были использованы дополнительные вертикальные стойки, по две на каждую боковую и на тыльную сторону. Именно этот вариант показан на размещенном выше чертеже.

Если гараж будет ставиться на фундамент, то каркас связывают удобным способом с закладными анкерами или штырями. При этом не забывают о том, что между бетоном фундамента и металлической конструкцией обязательно должная быть проложена гидроизоляция – несколько слоев рубероида. Затем останется только окончательно затянуть и зафиксировать контргайками все соединения, обработать все детали антикоррозийным грунтом – и можно, переходить к обшивке стен.

Обшивка стен и крыши

Собственно, самый сложный этап строительства уже позади. Если готов качественный каркас, то провести наружную обшивку стен и положить кровлю – труда не составит.

Монтаж стен может вестись как на сварку (но только при использовании прокатного металлического листа), так и на резьбовые соединения. Можно использовать болты, высверливая под них сквозные отверстия в вертикальных и горизонтальных деталях, и затем закручивая крепеж изнутри. Когда устанавливается обшивка из профнастила, вполне допустимы и специальные саморезы для него. Правда, при этом не стоит забывать, что такое крепление злоумышленнику несложно будет и демонтировать, не вскрывая ворота гаража, так что подобный вариант применяют с определенной долей осторожности. Нередко для крепления листов профнастила используют заклепки.

Вырезанные листы погоняют максимально плотно друг к другу (если применяется листовой прокат толщиной 2 мм и более), или укладывают внахлест, с обязательной фиксацией в том числе и по линии нахлеста. При использовании профнастила задача упрощается – там листы просто перекрываются на одну волну, тем самым и выравниваясь по вертикали.

В варианте каркаса, который был рассмотрен в статье, вероятно, потребуется еще и установка на внешней стороне вертикальных стоек деревянных реек (досок) – так, чтобы все детали вышли на одну плоскость. Рейки можно закрепить к профильным трубам саморезами.

Рамная конструкция крыши позволяет выполнить на ней любой тип деревянной обрешетки (сплошной или с определенным шагом) для крепления кровельного материала. Можно обойтись и проще – крепить листы профнастила прямо к металлическим деталям. Правда, в нашем случае они разнесены достаточно далеко, и обрешетка все же не помешает. Тем более она будет необходима, если, к примеру, планируется настил шифера или же мягкой кровли.

При монтаже кровельного покрытия не следует забывать о карнизном свесе, хотя бы на 150 ÷ 200 мм – это в какой-то мере предохранит стены от прямого попадания дождя. Еще лучше, если по обеим сторонам предусмотреть установку водосточных желобов. Так как в рассматриваемом варианте крыша двускатная, необходим будет и коньковый профиль, закрывающий стык двух половин кровли.

Практика показывает, что весь гараж на металлическом каркасе (о котором рассказывалось в статье), полностью покрытый недорогим профнастилом, обойдется примерно в 25 тысяч рублей. В эту стоимость, понятно, не входят проведение «нулевого цикла» и мероприятия по утеплению. Но ведь и при приобретении дорогого сборного гаража покупатель также платит лишь за металлическую коробку.

Утепление металлического гаража

По сути, после проведения обшивки стен и монтажа кровли, навески ворот с установкой замков, работу по сборке металлического гаража можно считать практически завершенной. Если оборудован, при необходимости, въезд и уложен надежный пол в гараже (об этом на портале имеется специальная публикация), то можно смело загонять в него автомобиль

Однако, заботливый хозяин не поленится еще и предпринять меры, чтобы максимально защитить своего четырёхколёсного любимца от зимней стужи или от раскаляющихся летом на солнце металлических стен. Короче говоря, целесообразно сразу заняться и вопросами термоизоляции гаража.

Перед проведением утепления обязательно приводиться ревизия поверхности металлических стен изнутри. Если это – голый металл, то необходимо обработать его антикоррозийным грунтом.

В качестве утеплителя очень часто применяют обычные пенополистирольные блоки, толщиной порядка 50 мм. Их укладывают между стойками каркаса, а фиксировать пенопласт можно на клей прямо к поверхности стенок. Для утепления потока можно сделать легкую «подшивку» из брусьев к имеющимся поперечным балкам, дополнив ее черновой поверхностью (сверху) из второсортных досок. Между брусьями такого потолочного каркаса также несложно будет уложить блоки утеплителя.

• Пенополистирол, безусловно, обладает высоким термоизоляционными качествами, дешев и очень удобен в работе. Но есть у него и такие качества, которые ставят под очень большое сомнение целесообразность его использования именно в гараже. Первое – он не является негорючим материалам, и соседство с огнеопасными жидкостями уже само по себе будет представлять определенную угрозу. В случае пожара такой утеплитель станет одним из очагов. А второе – это химическая нестойкость материала ко многим техническим жидкостям (например, органическим растворителям), часто применяемым в гаражах, тем более, если здесь еще и оборудована мини-мастерская. А вероятность попадания таких химических реагентов на стены хоть и невелика, но все же есть. И последнее – при сильном нагреве (например, от раскаленных на солнце металлических стен) пенополистирол невысокого качества может выделять достаточно резкий запах. Будет очень неприятно, если этим запахом пропитается и салон автомобиля.

• В части практичности и безопасности безусловным лидером в данных условиях будет минеральная вата. ЕЕ рулоны (маты) раскатываются между стойками каркаса, или же для утепления специально монтируется по стенам внутри деревянная обрешетка. Шаг направляющих и их толщина должны в идеале соответствовать ширине и толщине рулона минваты. Временно зафиксировать утеплитель буде=т несложно, натянув между соседними направляющими зигзагообразно капроновый шнур.

• Самым надежным решением станет напыление на внутреннюю поверхность стен гаража жидкого пенополиуретана. Он быстро набирает объемную форму и застывает сплошным слоем, не оставляя никаких «мостиков холода». Недостаток у такого подхода к утеплению один – самостоятельно, без специального оборудования и навыков работы, провести его невозможно, а услуги по подобной термоизоляции – весьма дорогие.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: утепление гаража напыляемым пенополиуретаном

Утепленную поверхность стен и полотка закрывают финишной отделкой. Чаще всего для этого используют либо фанеру, либо, что намного лучше, листы OSB. После такой облицовки можно переходить к расстановке гаражной мебели, установке светильников (если они предусматривались), навесу полок или шкафчиков и т.п.

Очень подробно вопросы утепления гаража рассмотрены в отдельной публикации портала. Она, правда, больше посвящена утеплению ворот, но в случае с каркасным металлическим гаражом технология абсолютно такая же.

Все, осталось навести окончательный лоск, в случае необходимости – окрасить гараж снаружи стойкой атмосферной краской по металлу – и можно «праздновать новоселье»!

Видео: несложный вариант легкого металлического гаража или сарая

Советы по возведению гаража

Для увеличения комфорта пользования гаражом, придерживаются некоторых советов. На стадии расчетов и планирования некоторые моменты могут повлиять на размеры всего сооружения.

Внутри гаражного помещения должно быть хорошее освещение, чтобы без проблем въезжать и выезжать из постройки, проводить ремонтные работы автомобиля. Поэтому систему освещения учитывают на стадии планирования. Электропроводка может напрямую не влияют на размеры гаража. Но, если есть необходимость, делают поправки.

Чтобы уменьшить вероятность поцарапать дверцы автомобиля, стеллажи устанавливают перед машиной. Ширина гаража на 1 машину будет минимальной, но увеличится длина. Здесь учитывают еще одну особенность – достаточная вместимость полок.

Какой длины должен быть гараж

Кроме всего остального, этот нюанс тесновато связан сразмерами кара.

Современные модели, как правило, шире старенькых. Большая часть каров внаше время около 1,75м вширину. Ежели мыдобавим кэтому значению размер двери водителя— ведь опосля заезда вгараж нужно покинуть машину,— инебольшое расстояние достены, чтоб было комфортно выйти идвери вашего авто непострадали, товыясняется, что малая ширина гаража обязана составлять 2,7м. Ночтобы непротискиваться меж стенкой иавто, авыгружаться измашины скомфортом, всеже, нужно добавить ещё незначительно (при условии, что пассажир выходит измашины перед заездом вгараж!). Таковым образом, малая удобная ширина гаража уже становится около 3-х метров.

Обладателям широких машин представительского класса либо джипов, удобство обеспечит ширина 3,2–3,3м. Вслучае, когда «обитателем» гаража является нетолько кар, ноимотоцикл либо велик, нужно запланировать еще минимум 1,5м для него. Аесли учесть возможность доступа кдвухколёсной технике слева, топоперечный размер гаража для авто- имото-техники составит уже 4,5м. Еслиже ввашей семье два кара, томинимальная удобная ширина гаража обязана составлять 5,8-6м. Ачтобы онбыл комфортным для вас ивашего автопарка, лучше планировать сходу 6,5–6,8м.

Советы на заметку

Оптимальные размеры стоянки для автомобиля зависят только от бюджета и индивидуального проекта. Можно построить маленькую коморку или больше просторное место, где посиделки с друзьями – это обычное явление. Оборудовать помещение подвальным пространством и смотровой ямой, будет однозначным плюсом. А размеры гаража для машины увеличатся только в глубину на 2 метра.

Большая гаражная площадь позволит оборудовать место для хранения катера, лодки, квадроцикла и других небольших транспортных средств.

Помните, что все указанные в статье размеры основаны на многочисленном опыте в строительстве и эксплуатации подобных помещений. Вы, как будущий владелец, должны следовать собственному комфорту, удобству для вашей семьи и требованиям безопасности.

Дополнительные параметры и эргономика

Комфорт в том месте, где вы можете проводить немало времени, особенно важен. За машиной нужно следить и ремонтировать. Удобно в автодомике устроить яму, а в этом случае необходимо продумать электрические схемы, светильники и розетки.

Высота потолка для нормального ощущения пространства – метр над головой, тут же можно смонтировать верхний стеллаж. На полках должны умещаться не только инструменты, но и различное хозяйственное оборудование. Следует предусмотреть место для запасных и сезонных колес. В идеале в гараже можно разместить маленькую мастерскую. Верстак, тиски, один небольшой станок или больше тут будут очень кстати. Небольшое место для отдыха, чайник с чашками не помешают, если жилого помещения рядом нет.

Гаражные ворота нужно делать с расчетом на 2 метра более широкие, чем ширина нашего авто. Будет полезно подумать о расположении фонарей внутри помещения, они помогут заезжать туда, когда уже темно. Розетки должны быть расположены удобно, заранее предусмотрите необходимое их количество для всех нужд.

Высота потолка гаража с подъемником

Прогресс не стоит на месте и сейчас гаражи со смотровой ямой уже не имеют такой бешеной популярности, как ранее. В настоящее время подавляющее число автолюбителей отдают предпочтение подъемникам. Плюсов такого выбора достаточно много:

• не нужно ютиться в тесной и зачастую сырой нише в полу гаража;
• подъемник гарантирует прекрасный обзор расположенных снизу автомобиля механизмов;
• таким образом, существенно упрощается ремонт и замена деталей;
• при использовании подъемника, в частности, эстакадного типа, возникает дополнительное преимущество – размещение автомобилей в два яруса.

При установке в гараже гидравлического подъемника с лапами потребуется высота потолка в среднем от 340 см до 390 см.

Как рассчитать высоту потолков в гараже для парковки среднего легкового автомобиля? Берется средняя высота легковушки (154 см), добавляется максимальная высота подъема автомобиля посредством подъемника (190 см), вычитается расстояние от пола до рамы автомобиля, поскольку этот вид подъемника хватает ее за раму (35 см), плюсуется чистый потолочный запас (30 см). В итоге получается нужная высота потолка – 339 см. Для подъема джипа среднего размера к искомой высоте добавляется еще 50 см, после чего высота потолка получатся 389 см. Высота самого подъемника равняется 210 см.

Эстакадный подъемник действует следующим образом: автомобиль заезжает на него, после чего платформа поднимается. Размеры ничем не отличаются от гидравлического подъемника, поскольку машина поднимается то же положение и на такую же высоту, только не за раму.

Высота потолка в гараже с подъемником высчитывается без учета открытого багажника, посредством введения в формулу максимальной высоты подъема автомобиля механизмом. Максимальный показатель подъема– 190 см, причем в обязательно порядке учитывается тип подъемника. Для эстакадного типа в формулу добавляется полная высота машины, для подъемника с выдвижными лапами убирается высота между днищем машины и уровнем пола, которое условно принимается за 30 см.

Виды ворот и их стандартные размеры

Перед определением размера изделия необходимо выбрать его тип, который может различаться по способу въезда, удобству и сложности открывания. Существуют автоматические – управляются дистанционным пультом. После выбора оптимального способа въезда можно приступать к определению размера гаражных ворот. Стандарт предполагает размещение одного автомобиля, но зачастую необходимо вместить два или более. В этом случае расширяют въезд и определяются с количеством проёмов. Он может быть один, но достаточно широкий, либо два поуже. Ширина одной большой секции должна быть не менее 550 см. Высота ворот гаража подбирается индивидуально, в зависимости от габаритов и типа автомобиля.

Рулонные подъёмные

Они представляют собой скручивающиеся в рулон при открывании алюминиевые пластинки. Складываются в специальный короб из плотного и защищённого от повреждений материала. Устанавливаются как внутри здания, так и снаружи. Механизм можно вмонтировать непосредственно в проем, однако, это уменьшит их высоту.

Управляются вручную и автоматически, зависит от выбранной комплектации и стоимости. При ручном управлении проем выполняется шире, тогда как автоматика позволяет немного сэкономить пространство

Важно, чтобы сложенные пластины не перекрывали часть проёма гаража. Минимальные размеры ворот – 80х80 см, максимальные – 1150х850 см

Для легкового транспорта вполне подойдёт размер от 250х210 по ширине и высоте соответственно.

Классические распашные

Самый распространённый и доступный вариант, представляющий собой две створки, распахивающиеся во двор или на улицу. Просты и надёжны в эксплуатации. Большинство производителей изготавливают их по индивидуальным размерам.

Подобрать высоту такого въезда проще, чем у остальных, за счёт дверей, которые не забирают лишние миллиметры при размещении

Важно учитывать тип автомобиля и будет ли на нем размещаться багажник сверху. Стандартный размер для легкового транспорта – 300х190 см.

Распашные ворота производят из дерева или металла, также обивают сэндвич панелями. Чаще всего выбирают металл, так как он наиболее крепок и долговечен. К тому же за ним не нужен особый уход, чтобы сохранить изначальную прочность

При окончательном выборе важно учитывать дополнительное место для створок

Откатные ворота

Состоят из единственной створки, которая сдвигается вбок параллельно стене при открытии. Существуют и двухстворчатые откатные ворота, разъезжающиеся в разные стороны гаража. Минимальный размер для легкового автомобиля – 300х190 по ширине и высоте соответственно. В производственных зданиях они устанавливаются для размещения крупногабаритного транспорта, размеры могут достигать 3000 см по ширине и 4000 см в высоте.

Подъёмные цельные

Становятся все популярнее за счёт своей простоты и удобства. Цельное полотно из крепкого материала при открывании сдвигается вверх к потолку. При выборе стоит учитывать большой вес такой конструкции и стоимость материала, из которого будут изготовлены ворота. Минимальные высота и ширина гаражных ворот – 240х220 см. Створка, появляющаяся при открытии, занимает примерно 30 см высоты.

Подъёмные секционные

Они схожи с подъёмными, однако, экономят больше места, и производится из отдельных секций материала. Бывают боковыми и потолочными, разница заключается в направлении открытия. При боковом ворота съезжают вдоль стены, при потолочном – поднимаются. Устанавливаются параллельно поверхности с размещением планок для движения.

Вся конструкция состоит минимум из трёх подвижных секций, длина которых не превышает 70 см. Секции динамичны за счёт шарниров, за которыми нужен уход. Их необходимо своевременно смазывать и чистить. Стандартный размер для легкового транспорта – 200х200 см. Наиболее распространены автоматические секционные ворота для двух и более автомобилей.

Общие положения

Металлический гараж – строение, которое можно использовать для:

• Размещения транспортного средства.

• Хранения необходимого оборудования.

Размещение предметов в гараже

• Выполнения мелкого ремонта и ухода за автомашиной (см. Обустройство гаража под мастерскую).

Гаражи из металлоконструкций могут быть:

• Тентами-укрытиями: ракушка и пенал.

• Гаражными боксами, представляющими собой трехстенные конструкции, которые собираются в линейный комплекс.

• Сборными гаражами на каркасе.

• Сборными гаражами из готовых конструкций.

• Цельносварными.

Размер гаража железного зависит от его конструкции и выбранного металла.

Примеры изготовления металлических гаражей из разных материалов и их фото:

В таблице представлены основные достоинства и недостатки металлических гаражей:

Преимущества	Недостатки
Сравнительно небольшая масса. Возможность транспортировки. Достаточная прочность. Долговечность. Небольшая цена. Можно исключить дополнительные вложения: на отделку строения, устройство фундамента, пола, потолка. Быстрое возведение. Нет необходимости в постоянном уходе.	Низкие характеристики теплоизоляции. Слабая устойчивость к пожарам. При колебаниях температуры возможно появление конденсата. Дискомфорт внутри помещения зимой. Возникают проблемы с запуском двигателя, плохо открываются замки на воротах. Большая вероятность взлома, разборки конструкции злоумышленниками и даже вывоз сооружения в сборе с использованием автокрана.

Критерии выбора

Начнем с того, что на рынке присутствует достаточно большое количество производителей, которые предлагают каркасные гаражи из металла разных размеров и форм. Изделия полностью комплектуются всем необходимым. К ним обязательно прилагается инструкция, по которой легко собрать гараж.

Собрать эту постройку можно за один день, если ее конструкция на самом деле качественно изготовлена. А детали между собой подогнаны точно. К тому же производители сегодня предлагают услугу изготовления гаража на заказ. То есть даете им размеры с площадки, где запланировано сооружение гаража, и производитель точно под эти размеры изготовит металлическую конструкцию. Но у таких гаражей есть существенный недостаток – высокая цена, практически точно такая же, как у автомобиля, который планируется ставить в это строение. Сегодня самый дешевый гараж стоит в пределах 70000-80000 рублей.

Можно воспользоваться другим вариантом стать хозяином гаража из металлокаркаса. Купить готовый, только бывший в употреблении. Объявлений в газетах, на интернет досках огромное количество. Здесь и цена в два-три раза меньше, но надо осознавать, что кроме приемлемой стоимости покупателя могут ждать и другие «сюрпризы». К примеру:

1. Продается разборный гараж из металла без места, то есть стальная конструкция есть, но нет разрешения на его установление. К тому же покупателю самому еще придется перевезти его, а в некоторых случаях разобрать, и уж точно собрать. Самое сложное – разборка. За долгое время эксплуатации крепежные изделия покрылись ржавчиной, и открутить, к примеру, болты будет не так просто.
2. Гараж долгое время стоит на открытом воздухе, и в процессе эксплуатации наблюдается старение металла и его усталость. Это не только ржавчина. Это деформация узлов и деталей, так что придется приложить много сил на стыковку их точно по схеме.
3. Самый неприятный третий вариант покупки – мошенничество. То есть вот он гараж, берите и перевозите, только вперед заплатите деньги. А потом оказывается, что продавец никакого отношения к этому гаражу не имеет, то есть он не является его владельцем. А может оказаться так, что продавец с владельцем в одной мошеннической связке.

Схема возведения автодома

Схема строительства гаражной конструкции непременно должна учитывать особенности ее расположения на местности. Правильно строительство всегда ведется с учетом норм санитарной и пожарной безопасности.

Согласно существующим стандартам, постройка гаражного типа из негорючих материалов должна располагаться далее, чем 6 м от жилого дома. Если при строительстве применялись горючие материалы, то индивидуальный автодом располагают не ближе 10 м от жилого коттеджа.

Если оптимальные размеры гаража определены, их нужно прописать в проекте строительного участка:

1. Если предпочесть большую гаражную площадь, это обеспечит человеку возможность обустроить специальное место под хранение катера, лодки, квадроцикла или иных компактных транспортных средств.
2. Также при желании можно сконструировать погреб для хранения консервации, небольшую каморку для посиделок с друзьями, оборудовать строение смотровой ямой, но все эти элементы должны быть описаны на схеме строительства.
3. Помните, что внутри автодома важно организовать качественную вентиляционную систему, поэтому подбирайте такой размер гаража, который позволит это выполнить своими руками. Ее описывают на схеме строительства при планировке его пространства.
4. Также важно позаботиться об оснащении гаража прочными металлическими воротами, которые невозможно выбить при помощи кувалды.

Материальные затраты на проведение строительных работ в этом случае существенно возрастут, но жильцам будет обеспечен высокий комфорт. Но строить неоправданно большое строение не нужно, так как на это уйдет слишком много денег.

Далее опишем стандартные требования к размеру гаража, которых стоит придерживаться при возведении постройки.

Какой гараж лучше для машины?

Выбор оптимального гаража для вашей машины зависит от нескольких факторов, включая ваши потребности, бюджет, доступное пространство и климатические условия. Вот некоторые аспекты, которые стоит учесть при выборе типа гаража:

1. Крытый или открытый: Крытый гараж предоставляет более надежную защиту от погодных условий, включая дождь, снег, солнце и ветер. Открытый гараж, такой как навес или навесной бокс, обеспечивает защиту от прямых солнечных лучей и осадков, но менее эффективно защищает машину от других элементов.

2. Стороительный материал: Гаражи могут быть построены из различных материалов, таких как металл, дерево, кирпич, бетон и т.д. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, включая стойкость к погодным условиям, стоимость и долговечность.

3. Закрытая структура или навес: Закрытая структура гаража предоставляет более полную защиту для машины от всех сторон, включая кражу. Навесы или навесные боксы предоставляют ограниченную защиту, но могут быть более доступными и легкими в установке.

4. Размер: Гараж должен быть достаточно просторным для вашей машины и, возможно, для дополнительного хранения или мастерской.

5. Вентиляция: Хорошая вентиляция в гараже важна для предотвращения скопления паров и конденсации.

6. Удобство: Гараж должен быть удобным в использовании, с удобным доступом и возможностью хранения дополнительных инструментов или материалов.

7. Климатические условия: Учитывайте климатические особенности вашего региона. В суровых зимних условиях важно иметь надежную защиту от холода и снега.

8. Бюджет: Ваши финансовые возможности могут ограничивать выбор гаража. Крытые структуры обычно дороже, чем открытые навесы.

Помните, что наилучший гараж для вашей машины будет тот, который удовлетворяет вашим потребностям и средствам. Рекомендуется обратиться к специалистам или инженерам, чтобы получить консультацию по выбору оптимального типа гаража для вашей ситуации.